淄博燒烤咋就火成了燒烤界頂流？
春天到了，大學生終於迎來了屬於自己的春天，無論哪裡都能看到他們“四處亂竄”的身影。
野生大學生曾經在操場上扭曲爬行，在校園裡遛紙盒小狗，在劇組裡當羣演整頓娛樂圈……如今他們衝出了校園，用靈敏的互聯網嗅覺和不多的資金開闢了一張新的美食地圖——淄博燒烤。
去年的淄博火車站是這樣的——
今年的淄博火車站是這樣的——
以山東省大學生爲代表，全國各地的大學生成羣結隊地涌向淄博，一度將淄博火車站擠得水泄不通，爲的就是整上一口小餅卷串。
據當地媒體報道，近期淄博火車站日均到髮量（即到達和發送旅客量）約五萬人次，創三年來最高紀錄。
如果你在前往淄博的火車上看到這樣的手勢：
不必驚慌，這並不是某種神秘而古老的儀式，也不是爲某項秘密行動做的準備，這單純只是一次爲了滿足味蕾而進行的無實物表演。
而在商業嗅覺敏銳的知名海鮮市場上，還出現了接送、代排、導遊一條龍服務。
去淄博吃燒烤，除了前期準備，臨場發揮也至關重要。
燒烤店還沒有開門，店外就已經人頭攢動，店門一開就到了考驗體力和智力的環節，如何擠開前面的競爭對手，成爲整個店裡最先吃到燒烤的仔，是這一環節的唯一也是最重要的考題。
運籌帷幄之中，決勝千里之外，如果沒有過人的體力和膽識就會敗北，這就意味着你即將陷入排隊的漩渦當中——
沒有人知道什麼時候能排到自己，也沒有人知道哪一刻燒烤店老闆會拎着喇叭走出店門，向還在排隊的人們宣佈“店已沒肉，速去他店”的噩耗。
燒烤店老闆也沒有想到，有一天他會心甘情願地主動爲友商介紹客戶，還要一邊安撫忙到原地起飛、日均穿串1w+的師傅不要離職。
能令恩格爾係數極高的大學生如此瘋狂，淄博燒烤必有過人之處。
在烤串均價三元起步、上不封頂的今天，實現烤串自由對於囊中羞澀的大學生來說無異於癡人說夢。
而在淄博，肉串從1.5元到2.5元一串不等，小餅兩塊錢一包。小餅卷肉串，碳水配脂肪，不僅容易吃飽，還容易吃撐。
滿足了物質需求的同時，淄博燒烤還安慰了人的靈魂。
在戶外架起一張小桌，對着小烤爐，將自己心儀的串放在鐵架子上炙烤，猛火舔舐着肉串激發出原始的脂香，一滴油落在炭火上茲拉一響，升騰起來的煙火氣息，給每一位在場的食客都來了一次難以忘懷的心靈按摩。
《人生一串》中曾介紹，燒烤源自新疆，發於東北，在淄博變成了文化。
不同於新疆燒烤的源遠流長、以及東北燒烤早年的名聲大噪，淄博燒烤是在一次次飲食文化積累後才得以爆發。
“中國燒烤看山東，山東燒烤看淄博”的slogan絕不是本地人的自吹自擂，而是一種自信。
淄博燒烤的要義之一在於烤爐，作爲少數仍舊保留純炭有煙的燒烤流派，淄博燒烤的烤爐歷經多次迭代。
兩層烤網可以說是大大解決了大人要烤肉串、小孩要吃雞翅，一個爐子烤不了兩批串的兩難困境，爲創建和諧家庭做出了巨大貢獻。
整體上既環保又富有人文關懷，還滿足了人們對傳統露天燒烤氛圍感的追求。
除此之外，親手對着爐子烤能最大限度地保證烤串從製作到進嘴的時間最短，減少風味的流失，正所謂一熱抵三鮮，剛從燒烤架上拿下來的烤串最熱也最鮮。
講到鮮，就離不開食材。魯中平原與丘陵相織，唐初時，在臨淄西部，有一地界橫跨太平嶺，與金山對望，交通便利，設爲金嶺驛，後形成現在的金嶺回族鎮。
金嶺回族自治鎮是淄博最大的牛羊產品集散地，爲燒烤提供了優質穩定的貨源；
淄博又地處山東中部與六市相鄰，隨着交通的發展，蛤蜊、扇貝等食材也與淄博燒烤完美融合。
△來源：小紅書@哈嘍殼殼
不捲餅不行，不配蔥不香，不蘸醬不“賽”（山東話，含義：好、棒），淄博燒烤不是純擼串，而是小餅小蔥配肉串。
拿出來一張小餅攤在手上，另一隻手拿兩串兒滋滋冒油的肉串兒先裹上蘸料，再放到小餅上，手用力攥緊包住肉串的小餅使勁一拉釺子，幾塊肉就這樣包裹在小餅裡面。
接下來從盤裡拿點小蔥，這麼一卷，大口啃下去，進口先是餅的麥香，再嚼一下，蘸料裡的芝麻花生的香味混合着肉的脂香，小蔥和小餅中和了油膩口感，增添了特有的食材芳香，這一口下去，三個月不想taco。
“小餅烤爐加蘸料，靈魂燒烤三件套”，如果說小餅和串是淄博燒烤的招牌，蘸料就是招牌背後深藏功與名的裡子。
蘸料是淄博燒烤靈魂的一部分，有趣的靈魂不會千篇一律，配比決定了燒烤震擊靈魂的深度。
好吃的蘸料不能過鹹，香料味也不能太重，一份蘸料少則二十多種配料，多則三十多種配料，每家燒烤店的蘸料配方都是老闆的不傳之秘，有理想有追求的老闆還會不定期的花萬把塊錢對“靈魂”進行昇華，對蘸料進行更新迭代。
不過蘸料總歸是萬變不離其宗的，芝麻加花生碎作爲基底，裝在調料桶裡，蒯一大勺放到料盤上，不夠再加，這蘸料看起來平平無奇，可是沒了它就不行。
淄博下轄五區三縣，不同區縣也分化出了不同的燒烤流派。
張店燒烤通常以香料預先醃製肉塊，肉塊的大小適中，風格受東北燒烤的影響較大，一般按串點單，分大小鋼釺，大鋼釺通常是肉串，小鋼籤通常串素菜。
張店的烤串更適合烤得焦一點，特別是帶皮五花肉，炭火把肉中的油脂逼出來，肉片卷邊微焦，再拿小餅一夾，嘿，別提多美了。
博山小串燒烤承襲博山菜的風格，以精緻見長，串小肉塊更容易醃入味，蘸料鹹香又不喧賓奪主，招牌小串吊肝，滑嫩彈牙。
△來源：B站@候候吃呀
與博山小串燒烤不同，金嶺燒烤憑藉量大出名，頗具本地穆斯林飲食風格。
與普通的燒烤按串點單不同，金嶺燒烤按斤點肉，待食客點單後，店家現切大塊鮮肉炙烤，圓食客一個大口吃肉的夢。
蘸料則需要根據自己的口味來調製，辣椒碎、大塊花生碎、芝麻混在一起生成獨家蘸料，肉串在調好的蘸料中滾一圈，複合的香味奔涌而出。
金嶺燒烤用的小餅也與別地不同，別地大多是圓形小餅，吃起來更軟，而金嶺燒烤用的餅是長圓形的鞋底餅，相對於圓形小餅來說更厚實，嚼起來更勁道。
在嫋嫋煙火氣中，“吃”慢慢成爲了一種文化，從“有得吃”到“吃得好”，其中蘊含着城市的文化密碼。
淄博位於山東省中部，與濟南、濱州、東營、濰坊、臨沂、泰安等六市毗鄰，又是齊文化的發源地，其豐厚的文化底蘊和物質積累孕育出了獨有的美食名片。
冥冥之中，與淄博的魯C牌照遙相呼應，淄博走到了山東的美食中心，其中博山和周村是淄博美食舞臺上的C位選手。
山東的飲食習慣不能一概而論，煎餅卷大蔥只是魯菜的冰山一角，靠海的吃海，靠山的吃山，但是哪裡都少不了淄博博山菜的影子。
博山菜是“食不厭精、膾不厭細”的忠實踐行者。
豆腐切成大小合適的塊狀，油炸至金黃，掏空了做成小箱子的形狀，裡面塞滿了調和過的肉餡，這還不夠，非得給豆腐箱裝個把手纔算圓滿。
△博山豆腐箱 |來源：B站@閒人老孫
博山菜也是不拘小節的代言人。在魯菜中上席的魚，吃剩下了簡單水煮一下就能做砸魚湯，用炒勺把魚砸碎，清水煮碎魚肉，多加胡椒和醋，辛辣提神。
傳說博山菜的由來，是燒窯的窯工封窯後沒事幹，日久天長琢磨出來的，日復一日的思考與勞作成全了博山菜的精細與粗獷。
而酥鍋則是每個淄博人記憶中春節的象徵，過年不吃酥鍋約等於沒有過年。
“窮也酥鍋，富也酥鍋”。沒錢的時候放白菜豆腐，有錢的時候加上一個大肘子。
白菜打底，中間放別的食材，再用白菜封頂，滿滿的一鍋菜不需要另外加水，以前家裡都是木柴燒火，用文火慢慢燒，從早晨六七點鐘一直燒到傍晚六七點鐘。等待煮透的白菜釋放出鮮甜的汁水，吸收其它食材的香氣，一個字，絕。
△博山酥鍋 |來源：圖蟲
香酥牛肉乾形容起來的話，可以說是“色如楓葉，薄透光亮，食來酥脆，回味綿長，光澤溫潤，透亮凝脂”。
第一口鹹香酥脆過後，口水已經浸潤了牛肉乾，綿長的肉香裹挾着醇厚的醬香盪漾開來，鹹香的汁水刺激着唾液的分泌，越嚼越有勁，越嚼越有味。
一片接着一片吃，吃着吃着一袋就見底了，這還不算完，必須把袋子底的碎渣倒出來吃掉，再舔舔手指上的調料。正如吃完薯片舔手指頭是對薯片的最大肯定一樣，吃完牛肉乾舔手指頭足以證明它的美味。
△博山香酥牛肉乾 | 來源：B站@魯菜紀錄片
周村則走了樸素賽道，周村燒餅一張巴掌大的餅，焦香酥脆，咬一口撲簌簌往下掉渣，得用手接着吃。
燒餅一面沾芝麻，味道是純粹的麥香和芝麻香，甜鹹任選，都是一樣的酥脆，手一掰就沿着紋路裂開。
薄薄的一張燒餅很需要技術，往爐子上貼的時候，餅厚了不酥脆、不夠亮，薄了就容易糊在爐子上。
要是攤成了薄厚正好的餅，只需要幾分鐘就烤好了，剷下來放筐裡，最好是趁熱吃，在“鍋氣”加持下恨不得掉個芝麻粒都得撿起來吃掉。
△周村燒餅 |來源：圖蟲
當然，淄博的美食遠不止這些，紙皮煎包、雞㸆肉、旱酥魚、大鍋全羊、魚肚蔘湯、小餅卷串……這些可都是當地老饕的心頭愛。
習慣了簡便的餐食，回過頭才發現，很多人追求的不僅是味蕾的享受，還有文化的傳承，或許這就是淄博美食的魔力：吃的是食物本身，品的是人文煙火氣。
作者|卷卷
編輯|阿潯