風雅獨具 文人菜譜以美食展風骨

中國文人多愛談吃也多能談吃，文人菜譜不僅着眼於好吃，更往往帶着風雅甚至禪意，以東方哲思入菜，既以品味衡量美食，也以美食具體展現文人風骨。

清文人袁枚的《隨園食單》雖不是文人菜譜的第一本，也不是最後一本，卻是流傳最廣的一本。他曾坦言自己好吃，「每遇佳餚，必命家廚登門求教」，畢40年之功於一役，因此其菜譜可看、可做、可食，且開篇就提出「學問之道，先知而後行，飲食亦然，作《須知單》。」闡述了20項烹飪的基本準則，從選料、火候、器具乃至時節，均條理清晰。

梁實秋的《雅舍談吃》可謂他在飲食文化上的才華展示，他也開宗明義指出：「饞，則着重在食物的質，最需要滿足的是品味。饞，基於生理要求，也可以發展成爲近乎藝術的趣味。」梁實秋對吃甚有堅持，不想吃的即便名氣再大也不碰，例如狗肉；對喜歡的食物，他描述起來就非常動情，例如寫致美齋的煎餛飩「每個餛飩都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翹，像是天主教修女的白布帽子。」

被公認爲當代名家中最後一位風雅獨具的文人美食家，汪曾祺尤其把口腹之慾和高雅文學拉近，《汪曾祺談吃》把民間小巷中的特色小吃娓娓道來，如〈五味〉中談甜，「四川夾沙肉用大片肥豬肉夾了洗沙蒸都極甜，很好吃；北方人不是不愛吃甜，只是過去糖難得。」不僅是食物的酸甜苦辣，更是生活畫卷。至於東西方的差異，汪曾祺以臭豆腐爲例指出：「中國人口味之雜也，敢說堪爲世界之冠。」