這裡是西藏的糧倉 歡迎來到金色江孜
早在吐蕃王朝時期，這個“西藏糧倉”就是王公貴族們的封地，各路兵家也無一不垂涎它的富饒。歷經炮火的江孜保留着雪域高原少有的耕地，宗山古堡上的彈痕依然清晰，白居寺的信仰和壁畫卻足以安撫人心，而到每年秋收，無邊無際的青稞田，緩緩而來的年楚河，農民們樸實的面孔，才構成了它最打動人心的畫面。
三派合一的白居寺
江孜地處開闊的谷地，最重要的建築分別矗立在幾個山頭之上，只要從204省道開過，它們都遠遠地抓住人們的視線。白居寺是江孜最重要、最著名的寺院。坐落在縣城最高的山頭。通向它的道路是縣城最淳樸的角落。磚房的現代氣息逐漸褪去，加日郊街的古樸夯土牆，讓人想起二十年前的八廓街。
與藏地常見的“獨門獨院”的寺院不同，白居寺依山而建，東北西三面皆被山體包圍，看起來是寺院隨山體變化，其實是山勢替寺院鑄就了一道長城般的圍牆。白居寺創建之時，正處藏區政教合一的體制，各教派分庭抗禮、勢均力敵，一座寺院是精神高地也是武裝軍區，也難怪白居寺會選址在此了。不過，讓白居寺安定倖存的更大原因是它具有一寺容三派的格局，格魯派、薩迦派、夏魯派，這三大最具勢力的教派能在一個寺院和平相處，在藏區極其少見。直到現在，每個教派依然在寺院擁有各自的扎倉（主殿），也造成了整個白居寺的佛殿足足有76間。
措欽大殿是這裡最早的主體建築，主殿供奉着釋迦摩尼，右側巨大的鎏金強巴佛銅像直通二樓，二層右手邊第一間小殿裡存放着寺院最古老的一尊佛像，是建寺時從印度請回的能言度母。這裡有專門的僧人守護，會禮貌地示意你先把同層的小殿全朝拜完才能參拜能言度母。通常，這裡會排起長長的隊伍，所有前來參拜的人都虔誠耐心，在輪到自己時，用傾訴的姿態湊上前去叩拜度母——不知是不是因爲佛像小得非得湊上前去才能看清面目。
“十萬佛塔”和壁畫
白居寺內的十萬佛塔，名聲幾乎超過白居寺，它正式的名字是吉祥多門塔，是佛教八塔之一。它的整個建造工程前前後後花了近十年的時間，論其花費、工藝以及華麗程度，都代表了江孜的鼎盛時期，甚至當時西藏建築、雕塑、壁畫的最高技藝。
從正門的十三級階梯上到法輪殿，塔腹共分五層，每層呈八邊型，每條邊上都設有佛殿，每個佛殿依供奉的主神命名。除了佛像，四周牆壁及天花板都繪有配合主神的壁畫。據《江孜法王傳》的記載，吉祥多門塔從底層至塔幢，共繪有佛菩薩畫像27529身，因此，它纔得到“見聞解脫十萬佛塔”之名。許多資料上都記載白塔共有“108殿”，其實是“開門108間”，實際的佛殿爲76間。在塔基的東南側，還有個比較隱蔽的石階被稱爲“入大解脫城門”，通過它還可以直通塔頂。
壁畫是白居寺的一大亮點，和哲蚌寺、色拉寺的金碧輝煌不同，白居寺壁畫通常運用淺藍或灰褐色作底色，除偶爾用綠色外，一般爲冷色調，同時還融匯了印度、尼泊爾、中原的多種繪畫風格。壁畫中的密教修行者赤身裸體繪於優美花卉中，而同類的繪畫題材，只在年代較早寺院中才出現。
除了措欽大殿，佛塔中更是有不少經典之作，有些即便是佛教門外漢也能看出一些有趣之處。比如，攜帶修行眷屬坐在其腿上的女財神增祿佛母；構圖既能獨幅成章，又能連成一片的“西方淨土變”；五短身材的焰火金剛天王，身着漢族武將的盔甲、腳踩翹頭靴，酷似民間年畫中的門神造形。?
紫金山、紫金寺
其實，車進江孜之前最早看到的不是白居寺，而是另一個龐大的寺院，但旅行景點裡並沒有它的名字。好在平坦的江孜，我伸手一指就能問到它，但是藏民說不出叫什麼，只笑說，沒車。大概十里地。到達山腳下才看到了它斑駁的名牌——紫金寺。
紫金山腰 董馳迪 圖
紫金寺的歷史比白居寺更古老。700多年前，這裡也曾是能容一千多僧人的大寺，黃教創始人宗喀巴大師，也曾在此學習。紫金寺毀於當年那場英軍入侵的戰爭。在進攻江孜城區之前，英軍爲切斷江孜同日喀則之間的聯繫，首先血洗了紫金山。曾經的寺院建築毀於密集的炮火之下，現在的紫金寺只有過去的五分之一大，僧人也所剩無幾……也因此，現在探訪紫金山完全沒有參觀景點或膜拜寺院的氣氛，一個小時的山路充滿野趣，除了一個陳舊的寺院，山頭的建築也大多都是殘垣斷壁。時值日落，透過那些斑駁石牆，遠處的縣城盡收眼底，山頭上的白居寺清晰可見，山腳下是一片桑煙犬吠的民居，近處的溼地草場上，還有滿是肆意奔跑的馬匹。隔開大片的青稞田，遠處的江孜古堡滄桑安詳，清波蜿蜒的年楚河迎面而來，又擦肩南去……
貪戀美色，我在紫金寺的山頂一直待到天漸黑，馬匹漸散。下到山腳的土路上，牽馬回家的藏民不緊不慢地走在前頭，遠處運送青稞的拖拉機還在響，夜幕下，一羣藏民圍坐在田埂邊，濃郁的青稞酒香傳得老遠。“咋在這裡喝呀？”我經過他們的身邊，回答的聲音略帶醉意：“豐收了嘛，高興！你也來喝嘛”。可惜，身爲過客，我必須趁天黑迷路前回到縣城。轉身後的很長一段路，我都聽見身後不斷傳來的歌聲。