濟水而生的城市 從濟瀆廟走到雲臺宮
小北海及水邊的龍庭，宛然一座小型的北方古典園林。本文攝影均爲 張小中 圖
說到濟源，從字面上來理解，就是濟水源頭的意思。沒錯，這裡便是大名鼎鼎的詩經《爾雅》中提到的四瀆：江、河、淮、濟中的“濟”的源頭。濟水歷來神秘莫測，因爲它時而是地面上的河流，時而又成了地下的暗河，而且多次改道，如今它乾脆消失了。
不過，那些因濟水而生的城市，卻有很多沿用到了今天，比如濟南、濟寧、濟陽和我們要遊玩的濟源。在古代，濟水的地位很高，從唐代開始以大淮爲東瀆、大江爲南瀆、大河爲西瀆、大濟便是北瀆，他們都是帝王們經常去祭祀的地方。而如今坐落在濟源市城北的濟瀆廟，是四瀆中唯一留存至今的古建築羣，濟水的源頭也被定義在此，廟內的北宋大殿也是河南省最爲古老的木結構建築。
我是一個愛水之人。每到一個地方旅行，總想查查有什麼河、什麼湖，或者找個有人工湖的市民公園跑跑步，也是極好的。對於中國的大江大河，我自然是熟悉且熱愛的，但有一條河卻很特殊，便是濟水。讀過的很多古書中經常會出現濟水的大名，但與這個時空環境裡的現實兩廂對照，卻很難說出這條河到底在哪裡。有一次在洛陽遊玩，臨時起意，我和小夥伴租了一輛車便往洛陽北邊的濟源——傳說中的濟水源頭，去一探究竟。
濟瀆廟的佔地面積超出了我們的想象，碩大的明代木牌樓式大門，頂着繁複多層的斗拱裝飾，大門後面的神道筆直悠長，行道樹倒是成了天生的遮陽傘。院子裡有兩顆巨大的槐樹，據傳有2000多年曆史，依舊煥發着生命力。掙扎着向上的枝葉和枯叟的樹幹，就像一位睿智長者的身軀一般，如今成了百姓們祈福的地方。說來奇怪，但凡是上了點年歲的樹木，貌似中國人都會把它視爲祈福對象，說這樹是有靈性的。我既不是什麼科學家，也不是神學研究者，這上千年歲數的樹到底有沒有靈性先暫且不論，說它運氣足夠好，我倒是認同的。
濟瀆廟的北宋大殿正在維修，雖然沒能夠看到整體建築，但有幸看到了古代木建築的落架大修，也真是難能可貴了。大殿被一圈鐵板圍着，從外部很難觀察到裡邊的情況。時至中午，我們硬着頭皮敲門試試裡邊是否還有工作人員，只見一位穿着背心的大爺來接待我們。熱情的大爺不僅帶我們一一參觀了這個古建築維修的小工地，還介紹了一些關於維修的事情。
眼前的維修場景就是古建築常用的落架大修（落架大修是指當建築構架中主要承重構件殘損，有待徹底整修或更換時，先將建築構架全部或局部拆落，修配後再按原狀安裝的維修方法）。整個大殿牆壁之上的木結構，都被拆解了下來，並且編了號，方便以後再組裝上去。損毀的木構件，被新買來的木材替換掉。替換木材的選擇也十分講究，不僅要買同類樹種，而且要買老木頭，所有的這些都是爲了更加原真的保留建築風格。聽大爺說本來修復工期就半年，但在拆解過程中發現了許多白蟻，文物部門決定把牆體和地基都拆解檢查一遍，徹底消滅蟻患。對於這麼珍貴的文化遺產，這樣認真的態度是值得的。在和大爺的攀談中，我們能感受到社會對待文物的態度都在向好，可能這纔是我們這個國家崛起中值得開心的事情之一吧。
落架大修施工場地
在大殿之後有一個水潭，雖然面積不大，水也淺可見底，但這裡被稱作“小北海”，暗合北瀆的地位。山不在高有仙則名，水不在深有龍則靈，而小北海一直被看做是水神的居住場所。小北海周圍修建了不少亭臺樓閣，宛然一座小型的北方古典園林，其中龍庭毗鄰水邊，龍庭的石勾欄更是中國保存唯一的宋代石欄杆。
從地理的角度看，小北海的水主要來自於泉水，只不過目前泉眼也幾近乾涸，人爲的往這裡注入了不少。濤濤濟水已經不見了蹤跡，留得住這點點源頭，也算是爲後人提供了一處憑弔之所。形式上的濟水源頭歷來被定義在濟瀆廟的小北海，那事實上呢？有不少研究者提出，小北海的泉水來自於西邊的王屋山，所以要是說王屋山是濟水的源頭，也不算什麼錯事。其實，在千年之前，有的人就認識到了這個問題，唐代的李頎就有詩云：“濟水出王屋，其源來不窮，伏泉數眼沸，平地流清通”。
告別了濟瀆廟，我們來到不遠處的另一處仙風道骨之處——奉仙觀。目前的奉仙觀還是宗教之地，內有道士生活。中午和晚上有道教課程，鼓樂聲聲中飄來幾乎聽不懂的經文，雖不懂意但也韻味十足。道觀面積雖不大，有故事的文物卻很多。三清殿爲金代建築，減柱法的運用讓大殿看起來“手法豪放，運思奇特”，樑架之上還存有彩繪。院內的石刻有太多有趣的看點了，不過確實需要多瞭解一點歷史，會更好的讀懂他們。有康熙皇帝封徵臺灣回大陸的馬濟勝爲“震威將軍”的墓道石刻；有後晉兒皇帝石敬瑭之父的墓道石羊；還有唐玄宗撰文的《玉真公主受道靈壇祥應記》唐碑。唐玄宗和玉真公主都是受過籙的道士，公主還和李白傳出了緋聞，她的晚年便是在濟源西邊20公里的王屋山度過，那裡也是小北海泉水的最初來源。
濟瀆廟內2000年的槐樹
從濟源到王屋山的山路七拐八拐，不過綠化十分好。道路上鋪滿了小麥，借力過往的車輛，一部分小麥就從麥苗上擠壓了下來。車行過王屋鎮，遠遠在就能看到主峰“天壇”。王屋山的海拔不算高，立於太行山脈南端，黃河北邊，給人一種壁立千仞的壯闊感。很多人因爲“愚公移山”的故事知道王屋山，可在道教裡這座山可謂神聖無比，位列十大洞天福地之首。據說頂峰曾經爲軒轅黃帝祭天的地方，唐朝又因爲皇室的推崇，王屋山的名氣達到了頂峰。
整個王屋山的登山道走起來挺艱難的，往返頂峰需要4小時，青山綠水爲伴，偶爾碰到個沒見過的動植物，也不算無趣。山頂一覽無遺的壯闊，雄風拂面，這是對汗水最好的回報。不過，整個王屋山讓我印象最深的是顆2000年的銀杏和香火嫋嫋的雲臺宮。
這顆銀杏樹就位於景區停車場不遠處，樹高45.7米，樹圍9.45米，被當地人稱作“七摟八柺棍”。這麼古老的樹，自然逃不過被當做祈福對象的宿命，繞着樹幹一圈圈的紅布條，不知道裝着多少人的心願。如果銀杏樹能說話，我到是想問問它：這麼多年了，是否勒得慌？
雲臺宮大殿石柱雕刻
王屋山從唐代開始，就營建了許多宮殿樓閣，也不乏皇家手筆，如今剩下規模最大的古建築羣是雲臺宮。主體建築三清殿和玉皇閣都是明朝正德年間重修的，兩大建築的柱子均爲石質，並且雕滿了道教圖騰，比如騰雲駕霧的龍鳳、啼叫的百鳥，還有八仙、黃帝炎帝等仙人。殿內東西兩壁繪有明代壁畫，雖有些脫落，但也稱得上佳作。
雲臺宮的參觀時至傍晚，道士們和附近的村民正在三清殿唱誦經文，飄逸的香火中攜來的是動聽的韻律，在這青山古剎中，我們總是想再多駐足一會兒。想在王屋山找到什麼濟水源頭的直接證據，我想一時半會是不太可能的，不過這香火、古建、道士、古樹等意向共同營造的氛圍，讓我頓時覺得一切關於濟源、關於王屋山的神話傳說和愛情八卦都是那麼的美好。想說的是，一次旅行的開始可以沒有多麼隆重的理由，哪怕是類似於小學課本中“愚公移山”這種故事，都是我去探尋某片未知之地的動力。
雲臺宮晚課法會