上半場的時裝週讓人思考：女性到底需要什麼樣的衣服？

2024秋冬巴黎時裝週讓我們重新思考一個問題：女性到底需要什麼樣的衣服？在這個被消費數據裹挾下的時代，現代女性究竟需要“漂亮時裝”還是“剛需時裝”，時裝品牌如何積極革新以探尋消費者實感需求？或許是，“女性悅己”。

Dries Van Noten

敢於剪自己劉海的女人

Dries Van Noten 2024秋冬系列的秀場上，是一羣穿着彩色的、“敢於剪自己劉海的女人”們。設計師爲這個主題解釋是 ：和品牌一直以來的傳統一樣，注重風格而非時尚。毫無規則的搭配加上鮮豔柔和的色彩描繪出女性溫柔又堅強、謹慎又大膽的矛盾一面。這一季，秀場中也出現了大量的不同材質面料的搭配，多樣色彩的毫無規則的疊穿，就像設計師所說的一樣，是風格，不是時尚。

反着穿的鈕釦襯衫，帽衫脫掉一隻袖子，毛巾當圍巾等等毫無常規的設計，每一件衣服都可以是獨立的且實穿，但又讓你意想不到。而且，Dries Van Noten標誌性的大印花和大刺繡在本季也不再那麼突出了，而是將品牌DNA融入了服飾細節當中。

Dior

“Miss Dior”何爲“Miss Dior”？

Maria Grazia Chiuri在Dior2024秋冬系列中給出了新答案。本季靈感汲取自1967年Dior創意總監Marc Bohan推出的“Miss Dior”系列，這一經典系列將優雅果敢和擁有創新精神的女性形象帶到大衆面前。創 意 總 監Maria Grazia Chiuri於本季探索二十世紀六十年代末的時代變遷，追溯時裝文化走出工坊、邁向世界的發展歷程。

Maria Grazia Chiuri 在本季Dior巴黎大秀中致敬了“Miss Dior”中具有代表性的細腰帶束腰展現身材曲線的經典設計理念，經典的A字廓形則打破了時裝對女性身體的束縛，令女性魅力得以自由展現。並重現了“Miss Dior”Logo運用，以現代塗鴉式的手繪字體重新演繹“Miss Dior”的Logo，將其印於風衣、西裝、半裙、包袋上。Chiuri的致敬勾起了我們對於那些輝煌年代的無限懷念。

Valentino

Le Noir

在Valentino的2024秋冬系列中，創意總監Pierpaolo Piccioli用63套“Valentino黑”展開了一場關於黑色的時裝大秀。不禁讓人想起之前Pierpaolo Piccioli推出的Pink PP系列，那場秀有一半的設計都是粉色，本季的設計比Pink PP那一季還要誇張，整個T臺都是黑色的Look，在色彩已經固定的情況下，通過不同的款式、結構、面料材質、裝飾元素給予不同的設計感。

正如法國詩人Charles Baudelaire所言 ：“黑色是自由意志的一統。”在Valentino 2024秋冬“Le Noir”系列中，創意總監Pierpaolo Piccioli透過黑色的視角重新演繹品牌風格，作爲一款日常的基礎色，黑色在此被無限放大，用以重新闡釋Valentino的標誌玫瑰、褶皺、刺繡和蕾絲。黑色時裝爲女性提供了更多更有力量的選擇，從運動衣到透視與高開衩設計，告訴女性們可以隨心所欲地展示自己的身體。

Chloé

直 覺

備受期待的時裝設計師Chemena Kamal在Chloé的首次亮相反響不錯，整個系列浪漫又鬆弛，彷彿那個Chloé又回來了。此次迴歸，Chemena Kamali的靈感來自於20世紀70 年代末Gaby Aghion創立品牌時所引領的感性、自由、擁有無拘力量的“Chloé Girls”。新系列的時裝中，處處都是懷舊元素 ：2008年首次推出的Paraty挎包、優雅字體的金色標識腰帶等，刺繡蕾絲系列則是向Karl Lagerfeld 70年代末的“Musketeers系列”致敬。

在設計中，雪紡、蕾絲等元素極爲輕盈和靈動，又搭配了較爲厚重的皮草和皮革元素，讓女性多了一份力量與自我，形象更爲多元立體。如她將本季命名爲“直覺”那樣，寓意是希望我們跟隨直覺，讓內心的聲音引領前行，這裡的“Chloé Girls”形象源自女性的自然本能。

Givenchy

風情萬種的巴黎女郎

本季，Givenchy 2024秋冬女士成衣及配飾系列打破了對於女性着裝風格的固有理解，轉向柔美風格，在品牌貫的優雅上增添了撩人和俏皮造型以全新姿態充實女性衣櫥。本系列依然無創意總監領導，由團隊共同打造，新系列從品牌典藏檔案庫中汲取靈感，再現了Hubert de Givenchy先生過往打造過的性感迷人、風情萬種的巴黎女郎，並將這一特質投射於當代造型中。

系列以電影風格的色彩呈現，巴黎女郎喜愛的黑色與海軍藍的搭配多次出現在這一季的時裝中，品牌創始人心愛的寶石藍色點亮整個系列。大量融入了晚裝元素，如復古領口融入日裝連衣裙中，精緻如寶石般的鈕釦裝飾着細緻剪裁的單品。用一系列輕盈飄逸的雪紡連衣裙，綴以手繪法國國花鳶尾，褶皺設計，立體花朵，珠片，展現出現代女性另外一種自信風貌。以精湛珠片刺繡工藝縫製的羽毛覆蓋天鵝絨面料大衣和柔順光滑的女士抹胸禮服也於本季發佈。

Alexander McQueen— 全新時代

直 覺

Alexander McQueen在本季迎來了設計師Seán McGirr的首秀，他似乎不想重複前輩們的作品，意欲書寫新的篇章。而時裝照進現實，Seán McGirr筆下的Alexander McQueen依然擁有着直接且粗獷的華麗，擷取品牌原典，墊肩依舊爲本季標誌設計之一。

2024秋冬系列從品牌1995春夏的“The Birds”系列出發，致敬了品牌檔案中的經典元素，包括銳利的肩部廓形、未來感的圓筒形領口、致敬女性身體的切口設計等，Seán McGirr不僅探索了更加多元的誇張廓形，建築雕塑視覺頗具天馬行空的想象，並通過收縮，扭曲、旋轉，讓基礎服飾呈現出極具實驗性的效果。從秀前更換品牌全新標識開始，便意味着全新的Alexander McQueen時代已然到來。

Balenciaga— “往昔與未來”

Balenciaga 2024 秋冬系列通過時裝將往昔與未來聯結起來。秀場被佈置成一組代表敘事時間線的屏幕，顯示着從早晨到夜晚的自然與電子影像景觀。隨着光影的變幻，敘述內容逐漸由現實轉向虛擬，時裝也從日常變得越來越複雜和充滿未來主義。創意總監Demna用一場沉浸式大秀，通過全方位立體環繞的LED屏幕，山脈、冰川、沙漠、森林、建築、密集的Tiktok界面、花掉的屏幕……嘉賓置於其中彷彿親身走進虛幻世界，Balenciaga將大千世界盡數傾瀉在我們面前。

本季從創始人Cristóbal Balenciaga的作品獲得靈感，注重身體與時裝的交融互動進行進一步探索，這次服裝依然延續Demna的Drama式風格，褲子和包變成了上衣、裙子、風衣、襯衫、西裝外套鬆垮地掛在脖子上，衣服上纏着膠帶，不同的衣服碎片改造縫合。本季最突出的除了那些膠帶裝飾的設計之外，莫過於疊搭，服裝局部交疊混搭，充分貫徹本季創意設計的主題，層次感拉滿。

Miu Miu— “選擇成爲孩子、或是女士”

直 覺

2024秋冬系列的Miu Miu，塑造的不僅僅是“少女感”。Miuccia Prada表示 ：每個人都可以從這個系列中選擇成爲一個孩子，或者一個女士。這一季，Miuccia Prada從人生縱橫維度汲取靈感，創造了一個打破風格刻板印象的全新主題。該系列包含了從童年到成年到暮年的衣裝造型，觀秀過程就像一場經歷人生不同年齡階段的記憶重建之旅。Miu Miu延續了前幾季的學院風。

舒適低飽和的色彩和聰明的藏藍色爲主色系，呈現在叛逆的短褲、短裙，低腰裙，學院風的夾克、針織衫、運動衫繼續講述文藝又摩登的Miu Miu少女故事。整個系列將童年的夢幻與成年的現實完美融合。模特陣容中，除了年輕的超模們，Miu Miu 還邀請了各個年齡、行業的素人登臺走秀，其中包括來自中國廣西柳州的退休醫生覃阿姨。

Saint Laurent — “無形”

在本季Saint Laurent女裝系列中，創意總監Anthony Vaccarello引領觀衆回溯昔日經典華服，以“無形”設計，重新定義女裝。據《紐約時報》報道，在Saint Laurent的48套造型中， “只有12套沒有呈現胸部的正面和側面描繪”。秀場佈置也別具一格，營造出女士沙龍般親密的氛圍。八字形環形沙龍以祖母綠天鵝絨錦緞帷幔，旨在致敬巴黎馬爾索大街的聖羅蘭博物館。

這一季，Anthony Vaccarello以Yves Saint Laurent1966年首次推出的透視設計與Marilyn Monroe最後一次公開亮相時所穿的“裸色”禮服作爲靈感，仿透視裝設計的真絲連衣裙剪裁貼身，在若隱若現中勾勒出曼妙身姿，從始至終都在透露朦朧氣息。Yves Saint Laurent標誌性透視裝設計在此係列中復甦重生，與肌膚零距離貼合，渾然天成。一襲裙襬垂墜至膝下，經典長度演繹全新造型。該系列中朦朧美與廓形厚外套兩種極端風格的碰撞，呈現出 Saint Laurent女郎們的性感與鋒芒。超模劉雯身穿繭形皮草大衣時隔12年再度爲品牌走秀。

Chanel — Chanel 女郎

Chanel 2024秋冬系列完美融合了過去與現在，創意總監Virginie Viard將目光轉向了法國諾曼底海岸附近的度假勝地 — 杜維埃，這裡是品牌的發源地。大秀開始前播放了一則電影短片，由inez vinoodh執導，Penelope cruz和Brad pitt驚喜出鏡，致敬於1966年上映，由Claude Lelouch執導電影《一個男人和一個女人》，超模Rianne Van Rompaey 還客串了裡面的服務生角色，剛開場，電影感便拉滿了。

緊隨其後，模特們迎着碩大銀幕中流轉的晨曦光影，行走在海灘上。刺繡、珠飾、印花，輕盈的春夏色彩在Chanel的秀場瀰漫開來，熟悉的精美面料和自由廓形，配以模特們妝發自然隨性，讓Chanel女郎始終保持着優雅氣質之外，更顯鬆弛，這是屬於Chanel獨有的率性優雅。正如Virginie Viard所說 ：“在這個系列中，我們重現了杜維埃的海濱步道。”她補充道 ：“巨大的銀幕上，頎長而又浪漫的身影漫步在晨曦中，直到落日餘暉。”

Louis Vuitton — 十年之約

巴黎時裝週的最後一天，Louis Vuitton女裝藝術總監Nicolas Ghesquière也重磅推出2024秋冬大秀，也是Nicolas Ghesquière入主Louis Vuitton的第十年。他將大家邀請到巴黎盧浮宮Cour Carrée方形廣場，十年前的這一天，也是在這裡，他呈現他的首場Louis Vuitton時裝秀。十年光陰，他也見證了時尚的十年蝶變。這一天，也可謂是衆星雲集。

憑藉着近40季的女裝系列，與整整30場恢弘盛大的時裝秀，Nicolas運用其標誌性的復古未來主義風格爲Louis Vuitton開闢了一條極具反叛精神的女性道路。他的系列總是將過去、現在和未來完美地融合在一起，創造了衆多經典的設計。而本季，Ghesquiere將過去十年的心血與靈魂注入這一季成衣系列，你既可以看到過去設計的親切感，又能感受到大刀闊斧的改變，Ghesquiere用其想象力讓我們共同期待下一個十年。

隨着Chanel與Louis Vuitton兩大時裝秀的完美謝幕，本季的巴黎時裝週也畫上了句號。回顧這一季的盛宴，老牌時裝屋依舊穩紮穩打，新興品牌也憑藉其獨特的創意和設計吸引了無數目光，爲這場時裝盛宴增添了無數亮點。

其實不難發現，在當代語境下，各大品牌都對女性精神傾注了不少的心血和力量，女性時裝不僅僅具有展示的作用，更多地在“女性悅己”中增添話術。然而“女性悅己”並不能單純地只靠品牌的力量，更多的是女性本身乃至社會本身共同平衡，找到適合女性個人的時裝表達。