遠見／米其林接地氣 更有臺灣味
文／蕭歆諺
4月10日，享譽國際的米其林指南，第二度來臺，盛大發表臺北版指南。
發佈會當天，怕出席人數爆表，主辦單位早上8點發號碼牌，但不少記者6點到現場排隊，深怕擠不進去。不到7點半，現場已有上百人，排成長長人龍。
頒獎開始後，隨着一家家奪星餐廳公佈，歡呼與掌聲不斷，當然更少不了讓人流淚的感動時刻。
續留一星的明福臺菜海鮮，去年並未有人出席領獎，今年由高齡80歲的主廚阿明師和老闆林麗珠共同現身。兩人顫巍巍地上臺領獎，合照比贊，引起全場歡呼。
去年奪一星的RAW和Taïrroir態芮今年升爲二星，分別由黃以倫和何順凱這兩位「臺灣囝仔」主廚領軍，也振奮了現場。美食家高琹雯就提到，兩位年輕主廚獲得肯定，可以視爲新世代廚師的代表，頗有世代交替之味。
盤點今年的摘星餐廳，和去年相較，總家數由20家增至24家，新增的餐廳包含Impromptu By Paul Lee、logy、山海樓和臺南擔仔麪。
除時尚法菜餐廳「La Cocotte」因歇業無緣再留榜上，其餘去年摘星者，今年皆維持星等，甚至升星。
有人狠酸，這樣的名單，「過於保守」與「無聊」。但其實觀察其他城市的米其林指南，歷年入榜餐廳，在一、兩年內本就難有巨幅變動。
臺菜從兩家變四家 各領風騷
飲食作家葉怡蘭認爲，今年這份名單有不少值得玩味之處，例如摘星的臺菜餐廳，從兩家變成四家，值得欣喜。
巧的是，這四家摘星餐廳，各別代表臺菜的四種形式：明福是餐館菜、金蓬萊是北投酒家菜、山海樓是宴席菜，而臺南擔仔麪則是海鮮料理。
葉怡蘭進一步說明，受到全球高級精緻餐飲（Fine Dining）影響，臺菜其實也朝高級精緻的形式摸索，但困難重重。
放眼精緻餐飲較成熟的國家，如法國與日本，有宮廷菜或貴族料理可以借鏡，料理設計原就以一人一份爲主，從器皿、擺盤到餐酒也多有所考究。
反觀臺灣，因爲歷經殖民，較高端的飲食文化無法累積，因此一直偏重庶民飲食。
加上臺菜以桌菜爲主，變成一人一份的形式難免走味，首先熱度就是問題；又若把一條魚，做成一人一人份，也少了臺灣味。
所幸不少業者努力從過去的宴席菜中找養分，復刻酒家菜、辦桌菜、阿舍菜等，並試着在桌菜與個人餐飲中找到平衡，例如熱炒炒小份一點，或者使用無須再經切分的小型魚。
葉怡蘭觀察，米其林刺激臺灣餐飲界思考，什麼是臺菜的精緻餐飲，對臺菜發展是好事。
金蓬萊主廚陳博璿則指出，米其林能爲臺灣餐飲帶來新的動力。最重要的是，藉由米其林，喚醒更多年輕人的熱情，讓臺菜傳承更容易。
雖然臺菜已有四家入選，仍和日式料理相差近一倍，不少民衆困惑，爲何這麼多家日本料理入榜？
「走出日本，全世界最好吃的日本料理，應該就在臺灣了，」葉怡蘭解釋，日本料理的精緻餐飲原先就發展完整，加上臺日間歷史、文化有很深的連結，因此日本料理在臺北的摘星名單中佔比高，其實很忠實地呈現臺灣現況。
檢視本次摘星的日式餐廳，甫入選就奪得二星的鮨天本，雖然造成話題，但被認爲是衆望所歸。
坊間就流傳着一則笑談，僅有12個位子的鮨天本，去年未摘星，很有可能只是因爲米其林密探訂不到位子。
光榮摘星後 壓力隨之而來
米其林雖然纔剛來臺一年，卻已給臺灣餐飲界帶來諸多刺激。
如今年蟬聯二星的請客樓，喜來登餐飲行政副總沈培偉表示，去年摘星後，帶來業績成長，來客數與外國客成長5到10％。爲此，他們特別替服務人員安排英日文和桌邊服務訓練，更換桌椅和器皿，也更新廚房動線，讓廚師更好工作。
主廚林菊偉表示，去年摘星後想的是如何維持口味的穩定性；今年續留二星，他計劃把重心放在盤飾。他解釋，視覺呈現始終是中餐較缺乏的元素，因爲熱菜等擺盤若要擺到好，往往放到客人面前就涼掉了。因此，未來得設法把菜色設計得簡單些。
他也坦言，摘星後壓力很大，但他相信，適度的壓力能帶來成長。
「我可以理解爲何掉一顆星，會想跳樓，」雲朗觀光集團餐飲事業部總經理丁原偉，背光坐在窗前，窗外細雨不斷，說着這句話時窗外感覺更陰冷了。
過去這一年，他的壓力很大。外界頻頻拿放大鏡檢視，不少人質疑，頤宮憑什麼得三星，「我其實知道批評與質疑不斷，」。但他知道，怎麼解釋都沒用，只能靠好成績證明。
還好，今年頤宮順利續留三星，讓丁原偉在得知喜訊時，不禁流下男兒淚，很快就寫了百字書，傳LINE謝謝同仁的付出。
丁原偉回憶，去年摘星後不久，就有客人提醒他，服務員沒有笑容，像是失去自信，原來是一時成爲餐飲界焦點壓力太大。經過調適，員工才找回笑容與熱忱，讓老顧客直言「頤宮回來了」。
米其林雖帶來壓力，他也肯定米其林帶來的正面影響力。「大家要學的不是技術，而是心態，」他舉例，之前曾多次邀請國外摘星廚師來臺交流，發現得獎主廚都是凌晨3點起牀備戰，精挑細選食材，採購蔬菜時到市場一根一根挑，不是一箱一箱進貨。
受到好幾次類似的震撼教育，讓頤宮同仁更嚴謹面對工作。例如針對食材，進貨開始以「根」爲單位。
爲確保食物不過夜，他們把冷凍冰箱的線剪了，深夜11點，還會派員巡邏。又如做明蝦餃，不會先做好放冷凍，也堅持不加雞粉和味精，而是用20公斤的澳洲活龍蝦熬汁。因此，儘管近期明蝦餃價格調高，丁原偉仍苦笑說是「賣一籠賠一籠」。
丁原偉坦言，摘星後營業額雖明顯成長，但成本也成長不少。光是餐廳裡兩座中式花卉擺飾，每季就花6位數臺幣，請大師設計與保養。
展望第三年的米其林，丁原偉決定一切順其自然。在他眼中，頤宮已在正確的軌道上，接下來只要把原來的頤宮做好即可。
聽完過來人經驗談，本期《好享生活》帶您走訪三家今年新入選的一星餐廳，一窺新秀故事。也拜訪必比登推薦的餐廳與攤販，深入大街小巷與夜市，瞭解米其林颳起的紅色旋風，如何影響臺灣。